Auf ins ursprüngliche Hellas

Mit der Fähre geht es auf die Insel Euböa, die 220.000 Einheimischen nennen sie Evia. Das Eiland ist etwa so groß wie das Burgenland und auch so langgezogen. "Um den Tourismus hat man sich nie besonders bemüht, weil ohnehin so viele Athener hier ihre Ferien verbracht haben", erzählt Ioanna, unsere Reiseleiterin, in perfektem Deutsch. 

Seit ein paar Jahren ist das anders: Die Finanzkrise bringt immer weniger Athener auf die Insel. "Einheimische sind nun sehr bemüht und heißen Urlauber aus ganz Europa herzlich willkommen", erzählt Ioanna. Euböa ist für all jene eine Reise wert, die den Massentourismus scheuen, das Ursprüngliche suchen – vielleicht auch das Einfache. 

Wer in überteuerten Boutiquen stöbern, danach in einem sehr schicken Strandrestaurant essen möchte, für den ist Euböa nicht das Richtige. Die niedrigen Preise sind uns sehr positiv aufgefallen: Ein Griechischer Salat kostet € 5,50, ein großes Bier € 2,80, ein Cola und ein Espresso je € 1,–.

Grüne Hügel im Norden, ägäisches Flair im Süden – hier befinden sich auch die meisten Hotels. Der Busfahrer hupt kräftig vor jeder engen und unübersichtlichen Kurve. Ich schaue aus dem Fenster: Granatäpfel hängen an den nur etwa ein Meter hohen Bäumen wie rote Christbaumkugeln, wilder zart lila Thymian und Oleander wachsen am Straßenrand wie Unkraut. Die Rebstöcke werden aufgrund des starken Windes nicht hochgebunden. Das erschwert die Weinlese enorm.

In Marmári machen wir einen kurzen Abstecher in ein kleines Heimatmuseum: Jede Menge Antiquitäten, Häkeltischdecken und Porzellangeschirr erinnern an anno dazumal. 

In einem kleinen Innenhof zeigen uns zwei Griechinnen, wie sie handgemachte Seife aus reinem Olivenöl herstellen. Es sieht einfach aus: Pottasche (Kaliumkarbonat) wird in Wasser aufgelöst, mit dem Öl gut verrührt und in eine Form gegossen. Nach ein paar Stunden kann man die Masse schneiden. Die einzelnen Seifenstücke werden an einem luftigen Ort für zwei Monate zum Trocknen aufgelegt, in dieser Zeit vervollständigt sich auch der Verseifungsprozeß und die Seife wird milder – auch der pH-Wert sinkt noch etwas.

Wir fahren weiter in den Süden und genießen die Aussicht auf die neun winzigen Petalii-Inseln, alle im Privatbesitz – angeblich gehört eine der Picasso-Familie. Gleich um die Ecke liegt Kárystos. Die Stadt sprüht in der Hauptsaison voller Leben: Hafentavernen, nette Bars. Ein weiterer Anziehungspunkt: der lange Kiesstrand mit einer Tauchschule. Wir gehen am venezianischen Wehrturm Burdzi aus dem 14. Jahrhundert vorbei und halten nach einer kleinen Taverne Ausschau. "Kommt, schaut in die Töpfe!", ruft die Reiseleiterin Ioanna. Im Restaurant wird die typisch griechische "Topfkultur" gepflegt: Jeder Gast geht in die Küche und schaut quasi dem Koch über die Schulter. "Eine der vielen Spezialitäten auf Euböa ist Zicklein", erzählt Ioanna. Mich lacht jedoch das Oktopus-Gulasch an.

Wir verlassen Euböa und fahren weiter auf den Peloponnes – eine künstliche Insel. Künstlich? Erst seit 1893, mit Fertigstellung des Kanals von Korinth, ist der Peloponnes vom Festland abgetrennt. Offiziell spricht man jedoch von einer Halbinsel, da der Kanal als Bauwerk gilt. Von der Brückenmitte hat man einen freien Blick auf den 23 Meter breiten und sechs Kilometer langen Kanal. 

Die Akropolis von Mykene zählt zu den bedeutendsten antiken Denkmälern Griechenlands – "Akro" heißt übrigens übersetzt Spitze und "Polis" Stadt. Der Archäologe und Troja-Entdecker Heinrich Schliemann entdeckte 1876 die Überbleibsel der Festungsanlange. Ich wandere den Hügel hinauf, vorbei an den 3.500 Jahre alten Rundgräbern. Auch die Aussicht ist beeindruckend. Hinter dem Löwentor, dem Eingang in die Burg, verbirgt sich die Grabstätte von König Agamemnon, dem Anführer der Griechen im Trojanischen Krieg.

Der Peloponnes erinnert von der Form her an eine ausgestreckte Hand mit Daumen und drei Fingern, die Richtung Süden zeigen. Ich fahre Richtung Daumen und Zeigefinger und besuche Náfplio, die erste Hauptstadt Griechenlands. Über 999 Stufen gelangt man auf die Festungsanlage Palamídi, die über der schmucken Stadt thront.