Magie des Nordens

Wir fahren vom Hochland an die Westküste zu den Oban Highland Games, einem farbenprächtigen Spektakel für Einheimische und Touristen, das nach dem Einmarsch der "Highschool-Dudelsack-Band" stilgerecht von His Graceness, The Duke of Argyll eröffnet wird. Der junge, fesche Herr trägt selbstverständlich Kilt mit Tartan-Muster, eine Tasche aus Leder um den Gürtel (Sporran, der historische Geldbeutel), kariertes, offenes Tweed-Sakko mit Krawatte und eine Mütze mit rotem Bömmel (Belmoral), aus der eine lange Feder ragt. Es herrscht Volksfest-Stimmung. Bei strahlendem Sonnenschein werden dem Publikum klassische Hochland-Disziplinen wie Baumstamm- und Steinewerfen, Seilziehen, Dudelsack-Spielen und Strohballen-Hochwurf mit Heugabel geboten. Letzteres wird in einem spannenden Finale von einem Herren im Kilt gewonnen, der doch tatsächlich aussieht wie Sean Connerys jüngerer Bruder. 

Zurück auf die Straße: Wir wollen nach Nordosten, zum Loch Ness. Den von Legenden umwobenen See spricht man aus wie das Loch im Boden. "Lock", erklärt uns der junge Schotte an der Hotel-Rezeption mit hämischem Unterton, "sagen nur die Engländer." Die Engländer. Bei einer Rundreise durch Schottland geht es immer auch um den Erzfeind im Süden. Finstere Burgen wurden belagert, unzählige Schlachten geschlagen, viele ihrer Schauplätze sind hervorragend dokumentierte Museumsgelände. "Sie mögen uns das Leben nehmen, aber niemals unsere Freiheit": Das (angebliche) Motto des Nationalhelden William Wallace wirft seinen Schatten aus dem 13. Jahrhundert bis in unsere Tage, in denen viele Schotten nicht zuletzt nach der "Brexit"-Abstimmung ihren englischen Nachbarn die gemeinsame Staatlichkeit aufkündigen wollen.

Nur wenn man ihn in diesem düsteren Licht betrachtet, ist auch der Loch Ness sozusagen "schön". Bei Sonnenschein sieht er aus wie ein langweiliger Badesee. Schieben sich aber drohende Wolken über das Gewässer und säuselt ein launenhafter Wind über seine Oberfläche, dann ist "Monster-Time". Nessie, das sagenhafte Ungeheuer, lockt Jahr für Jahr Hunderttausende an den See – und erfüllt perfekt damit seinen einzigen Daseinszweck. 

Das Monster wurde in den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts von einem Londoner Marketing-Profi erfunden, um den aufgrund der Wirtschaftskrise darniederliegenden Tourismus im Hochland anzukurbeln. Das simple Rezept funktioniert bis in unsere Tage. In dem schmucken Ort Drumnadrochit widmet sich ein eigenes Museum der höchst populären Monster-Theorie. Haupt-Anziehungspunkt ist die vielbesuchte Ruine von Urquhart Castle, von wo aus man einen herrlichen Ausblick auf den See hat. Hauptbeschäftigung der Besucher ist, ein Nessie-Foto zu faken. Auch wir können dieser Versuchung nicht widerstehen.

Eine Woche Reisezeit reicht nicht aus, um alle Höhepunkte einzufangen. Man muss Kompromisse machen. Während der Sommermonate gibt es praktische Non-Stop-Charterflüge etwa von Wien direkt nach Glasgow. Darauf aufbauend bietet sich eine Route über Stirling nach Edinburgh, dann weiter zu den Höhepunkten des Hochlandes und an die Westküste an. Hier sollte auch noch genug Zeit für die berühmte Isle of Skye bleiben. 

Schon die Anreise zu diesem Schmuckstück der Inneren Hebriden ist spektakulär genug. Übers Hochland führt die Straße zum Eilean Donan Castle, ein Fotomotiv ähnlich populär wie der Eiffelturm in Paris oder die Große Mauer in China: Vor bedrohlich in den Wolkenhimmel ragenden Bergen liegt die mit hohen Mauern abweisende Burg am Schnittpunkt von gleich drei Lochs. Christopher Lambert zog im Film "Highlander" über die aus der Burg führende Brücke in den Krieg. Das machte den Ort auf der ganzen Welt berühmt.

Die Insel selbst erreichen wir über eine 1995 fertiggestellte Brücke (die kleine Fähre ab Glenelg ist nur außerhalb der Hochsaison eine Alternative). Jeder hat so seinen Lieblingsort in Schottland, unserer ist eindeutig hier. Steil in ein tosendes Meer abfallende Klippen. Sattgrüne Wiesen. Unermüdlich zeichnen Wind und Wolken neue Schattenformationen auf die Landschaft. Der Tourismus sorgt dafür, dass es den Insulanern mittlerweile recht gut geht. In der sommerlichen Hochsaison kann es freilich in den kleinen Orten wie Portree schon recht voll werden. Ein Gedanke lässt sich nicht mehr verdrängen: wieder kommen, für lange, vielleicht sehr lange Zeit. Die Welt Welt sein lassen und sich auf die Isle of Skye von ihr zurückziehen. Vielleicht beim nächsten Mal.

Nach so viel Natur und Freiheit sind die großen schottischen Städte Glasgow und Edinburgh nicht leicht zu verdauen. Erstere versprüht einen etwas spröden Charme, punktet vor allem mit Design und Lokalszene. Edinburgh hingegen ist ein Ort, an dem man sich sofort wohl fühlt. Zur Festivalzeit im August vibriert die Stadt geradezu unter dem Eindruck einer unüberschaubaren Zahl von Kunst- und Kulturevents. Vom Calton Hill am östlichen Ende der prachtvollen Princes Street genießt man am frühen Abend eine phantastische Aussicht auf diese junge Stadt.

Die Magie des Nordens – in Edinburgh offenbart sie sich in einem anderen Aspekt als in der Einsamkeit des Hochlandes. Es ist der Optimismus der Hauptstadt Schottlands, einer jungen Stadt voller Zukunftshoffnung, die mit kritischer Kunst und sehr viel Lebensenergie ein anderes,  besseres Europa schaffen will. Und das ist doch gar nicht so wenig.  

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